南有乌镇，起风摇曳，狂舞不休。

我大抵是前生来过江南，故一直不信文学之思是因情触景，始终怀揣一些令人呛口的古今传言，或投胎转世，或神佛怪诞。

来前做了个奇梦，大概是几百年前的烟雨州三两行人把着矫扇来来往往，薄雨中伫立，看不清脸。

只是有一女子走走停停，不时抬头，朦胧中折射出的愁媚让人打了个寒颤。船泊码头，她转身欠了欠腰，头也不肯回，上了艘小船，留着背影，和着流水四溢，惊奇大雨，折去了乌镇。

第二日一早，车驶向目的地，我也到了那心心念念的南方传奇。酷日下的影子显得比平常更阴沉，几长串的汗珠心安理得地泻向地面的大理石，激起一片夏季暖暖，炸开一朵新生的荷花。

乌镇的真面目被一撩门帘似的打开，恰为琵琶行中遮面的歌女，急需听它娓娓道来。它牵引着每个前行的游客，每个地方簇拥着往日不同的故事。

乌镇的游船大都服务游客。只是往桥的深处走，有些转角的尽头，一些船是属于自家的。他们在船里摆放着瓜果，布置得满满当当，一家人坐在船头唠嗑，几个岁数稍大点的小孩跟着在船内玩过家家，点名要当新娘的女孩子话尾刚落音，一个男孩就挠头傻笑，脸红得一如朝阳。

再往前些，就到了一条长街。街内除了摆设的店铺，一大部分都是居住在那儿的老人，有些年龄适宜的，搬出几个小板凳，手里揣着圆扇在乘凉，与道路中大汗淋漓、愁眉苦脸的我们大不相同，似乎处于两个世界。有人说他们是很欢迎游客的，这样才能捞银子，而当我瞄见有些房子的里屋，一些独居老人望向窗外的眼神，空洞幽灵，深不见底。我又转念深信他们是为了守在故乡，传递一代人又一代人的执念与传统。比起唏嘘故土不复、无家可归的游子，他们脸上却更是麻木。

出了长街，上了桥头，从桥上望向湖面，望向缓行的游船，倒立在湖上的屋舍之影，远比在赤热吸光的大理石上望去的风光要美得多。这也解开了为何明信片上满是桥外风景的缘由，惊叹着上帝待乌镇可真像亲生般不吝惜。

午后申时，夕阳渐斜，未落山的太阳及时给乌镇补了个光。远远望去，鹤立在强光下的楼房，七零八拼的恍然存有几百年前的样子，可再一转目，就一点相似的样子也寥然无获了。居民房内有些耐不住性子的孩童探出脑瓜来，头还没伸得完全，就被母亲一把扯了回去，“当”的一声锁了窗户，连里面的家设都没看清。

导游七七八八将景点介绍了个大概，经过一处，陈置的都是古代旅社或富商显贵打盹休息的床，喇叭里传来平常的介绍。床大都一样，檀木制的，紫黑色，就连一些洞口的灰尘也差不多相同，不知这些床真是古人歇息过流传下来的，亦或是按1:1的比例仿造的。如若是前者，我也只得小步低声，轻轻幽幽，生怕惊醒了沉睡了的灵魂。

杭州人大都可亲，至少在我的印象里。路过一家小店想买点东西，店家说未到营业时间，喊我赶紧挑选。那站在门外的保安都不来赶客，也不来教训，只等我走了后朝里面做了个小声警告。俨然不同于我们那儿凶神恶煞的城管，商家一见便脱溜似的逃，钱也顾不上收。

小城上的刻碑看上去像近几年才刻的，大抵是因为古人只顾游山玩水，吟诗饮酒且比我们更珍惜所处的故土吧。遗憾是前生的记忆不在，遥记不起几百年前的江南乌镇是什么模样，也体会不到白发垂肩，萧条稀疏的无奈与悲欢。

我只愿不忘记那些独居老人叹天的眼神，隔到某天，带入到梦中与那女子的愁情相结合，许是八九不离十。

这天我要离开，也不知下次是何时，也不知是梦是实。

南国烟雨南有楼，青冈苔藓显青洲。如道是，且寻梦。

（指导老师：徐永）